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#2:
Hasta ahora he podido reparar mi viejo Opel Corsa yo mismo, el modelo que fabricaban en Zaragoza, usando la caja de herramientas que me regalaron junto con el vehículo el día que lo compré de segunda mano con traspaso incluido, todo por unos 500 € más o menos, no recuerdo bien:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8d/Opel_Corsa_A_front_20080131.jpg
Es un coche que te lleva a los mismos sitios que los coches modernos, pero sin las payasadas electrónicas que le instalan a los coches actuales hechos para los pijos de clase media que como se te averíe necesitas herramientas especializadas, software y demás bobada informáticas, y lo que hacen los "mecánicos" en los talleres es cambiarte un módulo de enchufa y desenchufa y cobrarte un ojo de la cara y parte del otro.
Cuando no me quede más remedio que llevar el coche a reparar a un taller, antes prefiero llevarlo al desguace y comprarme otro parecido, pues seguro que me sale más barato así que pagar la factura de los talleres. En algunos talleres cambian un tornillo y dicen que tuvieron que cambiar la junta de la culata y esas cosas, o sea, ordeñan a los clientes y luego dicen que los corruptos son los políticos.
Con mi Opel Corsa viejo picado y oxidado siempre tengo preferencia en las rotondas y nadie se me pega en los aparcamientos, me dejan un metro de separación siempre, y no me tengo que preocupar de que me roben el coche porque ahora mismo hay coches mejores en la chatarra, vamos, que el Corsa mío tiene una ventanilla rota, está siempre bajada, y nadie se ha metido dentro a robar ni nada.
Editado. Problemas con el enlace de la foto. A ver si ahora funciona...
Como voy a comprar al LIDL todas las semanas no me hace falta un coche mayor, me sobra con ese para cargar la compra hasta casa.
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8d/Opel_Corsa_A_front_20080131.jpg
Es un coche que te lleva a los mismos sitios que los coches modernos, pero sin las payasadas electrónicas que le instalan a los coches actuales hechos para los pijos de clase media que como se te averíe necesitas herramientas especializadas, software y demás bobada informáticas, y lo que hacen los "mecánicos" en los talleres es cambiarte un módulo de enchufa y desenchufa y cobrarte un ojo de la cara y parte del otro.
Cuando no me quede más remedio que llevar el coche a reparar a un taller, antes prefiero llevarlo al desguace y comprarme otro parecido, pues seguro que me sale más barato así que pagar la factura de los talleres. En algunos talleres cambian un tornillo y dicen que tuvieron que cambiar la junta de la culata y esas cosas, o sea, ordeñan a los clientes y luego dicen que los corruptos son los políticos.
Con mi Opel Corsa viejo picado y oxidado siempre tengo preferencia en las rotondas y nadie se me pega en los aparcamientos, me dejan un metro de separación siempre, y no me tengo que preocupar de que me roben el coche porque ahora mismo hay coches mejores en la chatarra, vamos, que el Corsa mío tiene una ventanilla rota, está siempre bajada, y nadie se ha metido dentro a robar ni nada.
Editado. Problemas con el enlace de la foto. A ver si ahora funciona...
Como voy a comprar al LIDL todas las semanas no me hace falta un coche mayor, me sobra con ese para cargar la compra hasta casa.
#13:
Sin lugar a dudas, los coches eléctricos. Ahí se terminó el chanchulleo de si la junta de la trócola y demás.
Voy para cuatro años con uno, y de momento me he gastado 50 euros en una revisión donde solo le han tenido que cambiar el filtro del aire acondicionado.
Hay coches con 300.000 kms con las pastillas de freno a más del 50% todavía.
Para los talleres, una ruina.
Voy para cuatro años con uno, y de momento me he gastado 50 euros en una revisión donde solo le han tenido que cambiar el filtro del aire acondicionado.
Hay coches con 300.000 kms con las pastillas de freno a más del 50% todavía.
Para los talleres, una ruina.
#80:
#65 A ver. Te cuento desde mi experiencia. Al principio cuando en un equipo no había video (gráfica) o ya ni tan siquiera encendia (chip puente norte, lo más habitual). Estamos hablando de chips bgas que se joden, aunque pueden ser otros componentes. Una placa de portátil en una avería suele tener más sospechosos que una novela de Agatha Christie
Muchos técnicos tenían la creencia (yo al principio hacía lo mismo) de que estaban fallando las soldaduras del chip con la placa. En algunos casos podía ser cierto, esferas que se rompen y dejan de hacer conexión, debido a que eran soldaduras libre de plomo y que se quebraban. Entonces procedíamos a desoldar el chip y volverle a poner las esferas (esta vez con plomo) y soldarlo de nuevo.
La experiencia me indica que no siempre era así. La primera causa de que un chp falla es la pastilla de silicio que está soldada a una base (con micro esferas) y esta a su vez a la placa del equipo. Pensando que son las esferas que unen a la placa, se hacía lo que explicaba antes. Y claro, el equipo volvía a funcionar. En este proceso, no nos parábamos a pensar que con la temperatura de extracción y soldado, lo que hacíamos era volver a soldar las micro esferas de la pastilla de silicio.
Cuando creemos que un chip bga está fallando, la prueba más fiable es aplicar calor a la pastilla del chip (unos 200º durante unos pocos segundos) y si el chip revive, hay que cambiarlo por otro SÍ o SÍ. Se llega a esta conclusión porque con 200º y 10 segundos no es posible llegar a la temperatura de reflow (220º) en las esferas que unen al chip con la placa.
Importante es conocer que un chip bga según el fabricante solo se puede exponer tres veces a 220º. Si en la fábrica se soldó, nosotros la desoldadmos, le ponemos las esferas con plomo y volvemos a soldar de nuevo en la placa, pues... cuatro procesos. En resumidas cuentas, un chip condenado a morir en breve.
En tu caso, puede ser que tengas mal el bga, pero no siempre es así. Basta que una fuente secundaria esté fallando (integrado regulador o algún filtro con fugas o en corto) para que el equipo no encienda o lo haga sin video.
En esta foto puedes ver como es un chip bga a grandes rasgos. Disculpa la verborrea, no pude hacerlo con menos palabras
Muchos técnicos tenían la creencia (yo al principio hacía lo mismo) de que estaban fallando las soldaduras del chip con la placa. En algunos casos podía ser cierto, esferas que se rompen y dejan de hacer conexión, debido a que eran soldaduras libre de plomo y que se quebraban. Entonces procedíamos a desoldar el chip y volverle a poner las esferas (esta vez con plomo) y soldarlo de nuevo.
La experiencia me indica que no siempre era así. La primera causa de que un chp falla es la pastilla de silicio que está soldada a una base (con micro esferas) y esta a su vez a la placa del equipo. Pensando que son las esferas que unen a la placa, se hacía lo que explicaba antes. Y claro, el equipo volvía a funcionar. En este proceso, no nos parábamos a pensar que con la temperatura de extracción y soldado, lo que hacíamos era volver a soldar las micro esferas de la pastilla de silicio.
Cuando creemos que un chip bga está fallando, la prueba más fiable es aplicar calor a la pastilla del chip (unos 200º durante unos pocos segundos) y si el chip revive, hay que cambiarlo por otro SÍ o SÍ. Se llega a esta conclusión porque con 200º y 10 segundos no es posible llegar a la temperatura de reflow (220º) en las esferas que unen al chip con la placa.
Importante es conocer que un chip bga según el fabricante solo se puede exponer tres veces a 220º. Si en la fábrica se soldó, nosotros la desoldadmos, le ponemos las esferas con plomo y volvemos a soldar de nuevo en la placa, pues... cuatro procesos. En resumidas cuentas, un chip condenado a morir en breve.
En tu caso, puede ser que tengas mal el bga, pero no siempre es así. Basta que una fuente secundaria esté fallando (integrado regulador o algún filtro con fugas o en corto) para que el equipo no encienda o lo haga sin video.
En esta foto puedes ver como es un chip bga a grandes rasgos. Disculpa la verborrea, no pude hacerlo con menos palabras
#32:
#19 Gracias por la info. Alquilé un ZOE para probarlo de manera real (no una hora como te suelen proponer) y el tema es que a pesar de pregonar lo de los 400Km de entrada solo te da 300 y realmente lo que tienes que mirar son desniveles (porque el subir un puerto no veas lo que hace con la autonomía aunque luego en la bajada recuperes algo).
¿Resumen de uso? Del uso en general encantado. De la autonomía vaya, me faltaban algunos kms para hacer Bilbao - Vitoria por el puerto de Etxegarate ida y vuelta, pero si tienes un punto de recarga en destino lo haces sin problema.
Yo, el verdadero problema que veo es los puntos de carga, su correcto funcionamiento y las potencias/tiempo de recarga. Si pillas un punto de alta potencia, la batería la cargas en 4 horas, pero no son los habituales. En el enchufe de tu casa tardas 20 horas. Y a partir de ahí los que pilles intermedios.
El verdadero problema lo tuve la segunda vez que alquile. Fui a cargarlo a un punto de recarga ultrarrapida y me dió error en el cargador y eso me supuso un inconveniente la verdad, pero reconozco que en cuanto pueda me compro uno electrico. El verdadero problema es que personalmente creo que la evolución/revolución de estos coches va a venir en dos años. Tiempo suficiente para que nos pongan la luz a precio de oro :(.
¿Resumen de uso? Del uso en general encantado. De la autonomía vaya, me faltaban algunos kms para hacer Bilbao - Vitoria por el puerto de Etxegarate ida y vuelta, pero si tienes un punto de recarga en destino lo haces sin problema.
Yo, el verdadero problema que veo es los puntos de carga, su correcto funcionamiento y las potencias/tiempo de recarga. Si pillas un punto de alta potencia, la batería la cargas en 4 horas, pero no son los habituales. En el enchufe de tu casa tardas 20 horas. Y a partir de ahí los que pilles intermedios.
El verdadero problema lo tuve la segunda vez que alquile. Fui a cargarlo a un punto de recarga ultrarrapida y me dió error en el cargador y eso me supuso un inconveniente la verdad, pero reconozco que en cuanto pueda me compro uno electrico. El verdadero problema es que personalmente creo que la evolución/revolución de estos coches va a venir en dos años. Tiempo suficiente para que nos pongan la luz a precio de oro :(.
#41:
Buen artículo. Lo del Mini clásico (que por cierto nunca entendí por qué fueron incapaces de ponerle el radiador delante, el tenerlo lateral le daba problemas gordos de refrigeración...) me ha recordado a un capítulo de "Joyas sobre ruedas" donde el "pelos" sudaba la gota gorda reparando un viejo Lotus Sprite y acababa diciendo: "típica ingeniería británica, un montón de tornillos oxidados y atrancados para acceder a cualquier cosa (mientras le daba con un soplete y un martillo intentando aflojar uno) y típica mecánica Lotus: si tienes que hacer más de una cosa al motor, mejor sácalo entero con una grúa, será más fácil..."
#1:
Los que no se rompen, ya que no pasan por sus talleres.
Comentarios
Hasta ahora he podido reparar mi viejo Opel Corsa yo mismo, el modelo que fabricaban en Zaragoza, usando la caja de herramientas que me regalaron junto con el vehículo el día que lo compré de segunda mano con traspaso incluido, todo por unos 500 € más o menos, no recuerdo bien:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8d/Opel_Corsa_A_front_20080131.jpg
Es un coche que te lleva a los mismos sitios que los coches modernos, pero sin las payasadas electrónicas que le instalan a los coches actuales hechos para los pijos de clase media que como se te averíe necesitas herramientas especializadas, software y demás bobada informáticas, y lo que hacen los "mecánicos" en los talleres es cambiarte un módulo de enchufa y desenchufa y cobrarte un ojo de la cara y parte del otro.
Cuando no me quede más remedio que llevar el coche a reparar a un taller, antes prefiero llevarlo al desguace y comprarme otro parecido, pues seguro que me sale más barato así que pagar la factura de los talleres. En algunos talleres cambian un tornillo y dicen que tuvieron que cambiar la junta de la culata y esas cosas, o sea, ordeñan a los clientes y luego dicen que los corruptos son los políticos.
Con mi Opel Corsa viejo picado y oxidado siempre tengo preferencia en las rotondas y nadie se me pega en los aparcamientos, me dejan un metro de separación siempre, y no me tengo que preocupar de que me roben el coche porque ahora mismo hay coches mejores en la chatarra, vamos, que el Corsa mío tiene una ventanilla rota, está siempre bajada, y nadie se ha metido dentro a robar ni nada.
Editado. Problemas con el enlace de la foto. A ver si ahora funciona...
Como voy a comprar al LIDL todas las semanas no me hace falta un coche mayor, me sobra con ese para cargar la compra hasta casa.
Sin lugar a dudas, los coches eléctricos. Ahí se terminó el chanchulleo de si la junta de la trócola y demás.
Voy para cuatro años con uno, y de momento me he gastado 50 euros en una revisión donde solo le han tenido que cambiar el filtro del aire acondicionado.
Hay coches con 300.000 kms con las pastillas de freno a más del 50% todavía.
Para los talleres, una ruina.
Los que no se rompen, ya que no pasan por sus talleres.
#7 #7 Los filtros bien, pero la correa de distribución...
#48 La correa que sule "chillar" es la de accesorios, no la de distribución.
#19 Gracias por la info. Alquilé un ZOE para probarlo de manera real (no una hora como te suelen proponer) y el tema es que a pesar de pregonar lo de los 400Km de entrada solo te da 300 y realmente lo que tienes que mirar son desniveles (porque el subir un puerto no veas lo que hace con la autonomía aunque luego en la bajada recuperes algo).
¿Resumen de uso? Del uso en general encantado. De la autonomía vaya, me faltaban algunos kms para hacer Bilbao - Vitoria por el puerto de Etxegarate ida y vuelta, pero si tienes un punto de recarga en destino lo haces sin problema.
Yo, el verdadero problema que veo es los puntos de carga, su correcto funcionamiento y las potencias/tiempo de recarga. Si pillas un punto de alta potencia, la batería la cargas en 4 horas, pero no son los habituales. En el enchufe de tu casa tardas 20 horas. Y a partir de ahí los que pilles intermedios.
El verdadero problema lo tuve la segunda vez que alquile. Fui a cargarlo a un punto de recarga ultrarrapida y me dió error en el cargador y eso me supuso un inconveniente la verdad, pero reconozco que en cuanto pueda me compro uno electrico. El verdadero problema es que personalmente creo que la evolución/revolución de estos coches va a venir en dos años. Tiempo suficiente para que nos pongan la luz a precio de oro :(.
#8 Mi coche, cuyo combustible no es eléctrico, no tiene correa de distribución. Cada vez es más común el uso de cadena en vez de correa.
#2 tío ha sido leer a hasta Opel corsa y pensar, hostia este es cocopino.
Estabas desaparecido, imagino que se te estropeó internet y tuviste que ir al desguace a pillarte otro internete.
#10 Depende mucho de cada coche. El que yo tenía antes era cada 120.000 km, el que tengo ahora es cada 200.000 km. Consulta el manual. Y si haces pocos kilómetros pero ya tiene unos cuantos años (más de 5 o 6) es recomendable que la cambies igualmente. Piensa que la correa es de goma, que con el tiempo se va agrietando aunque no se use. Y si se rompe, tal y como dice #23, te destroza el motor.
#16, yo con mi primer portátil no fui capaz de limpiar el ventilador. Tras desmontar mucho paré en la parte en la que tenía que despegar piezas y luego usar pasta térmica para volver a montar.
Buen artículo. Lo del Mini clásico (que por cierto nunca entendí por qué fueron incapaces de ponerle el radiador delante, el tenerlo lateral le daba problemas gordos de refrigeración...) me ha recordado a un capítulo de "Joyas sobre ruedas" donde el "pelos" sudaba la gota gorda reparando un viejo Lotus Sprite y acababa diciendo: "típica ingeniería británica, un montón de tornillos oxidados y atrancados para acceder a cualquier cosa (mientras le daba con un soplete y un martillo intentando aflojar uno) y típica mecánica Lotus: si tienes que hacer más de una cosa al motor, mejor sácalo entero con una grúa, será más fácil..."
#65 A ver. Te cuento desde mi experiencia. Al principio cuando en un equipo no había video (gráfica) o ya ni tan siquiera encendia (chip puente norte, lo más habitual). Estamos hablando de chips bgas que se joden, aunque pueden ser otros componentes. Una placa de portátil en una avería suele tener más sospechosos que una novela de Agatha Christie
Muchos técnicos tenían la creencia (yo al principio hacía lo mismo) de que estaban fallando las soldaduras del chip con la placa. En algunos casos podía ser cierto, esferas que se rompen y dejan de hacer conexión, debido a que eran soldaduras libre de plomo y que se quebraban. Entonces procedíamos a desoldar el chip y volverle a poner las esferas (esta vez con plomo) y soldarlo de nuevo.
La experiencia me indica que no siempre era así. La primera causa de que un chp falla es la pastilla de silicio que está soldada a una base (con micro esferas) y esta a su vez a la placa del equipo. Pensando que son las esferas que unen a la placa, se hacía lo que explicaba antes. Y claro, el equipo volvía a funcionar. En este proceso, no nos parábamos a pensar que con la temperatura de extracción y soldado, lo que hacíamos era volver a soldar las micro esferas de la pastilla de silicio.
Cuando creemos que un chip bga está fallando, la prueba más fiable es aplicar calor a la pastilla del chip (unos 200º durante unos pocos segundos) y si el chip revive, hay que cambiarlo por otro SÍ o SÍ. Se llega a esta conclusión porque con 200º y 10 segundos no es posible llegar a la temperatura de reflow (220º) en las esferas que unen al chip con la placa.
Importante es conocer que un chip bga según el fabricante solo se puede exponer tres veces a 220º. Si en la fábrica se soldó, nosotros la desoldadmos, le ponemos las esferas con plomo y volvemos a soldar de nuevo en la placa, pues... cuatro procesos. En resumidas cuentas, un chip condenado a morir en breve.
En tu caso, puede ser que tengas mal el bga, pero no siempre es así. Basta que una fuente secundaria esté fallando (integrado regulador o algún filtro con fugas o en corto) para que el equipo no encienda o lo haga sin video.
En esta foto puedes ver como es un chip bga a grandes rasgos. Disculpa la verborrea, no pude hacerlo con menos palabras
#2, no cuela, tú no sabes ni usar un destornillador
#10 En el manual te lo pone, pero depende del coche entre los 100.000-120.000 algo así. Muchos suelen ir con la bomba de agua y cambiarla sale cara.
Eso sí, si se te rompe se lleva por delante la mitad de la mecánica del coche, es decir, si se te rompe ve mirando coche nuevo.
Hay coches que llevan cadena, si tienes suerte igual no tienes que cambiarla...
#16 aspirador en la rejilla...
#71 deja de decir cuñadeces.
El daño es el mismo se rompa cadena o correa. Válvulas dobladas al golpear contra el cilindro, retenes y balancines tocados. Eso sí no se traga alguna pieza y te hace un destrozo mayor.
Los únicos motores que no reciben daños al romper distribución son los motores de no-interferencia, que son ninguno hoy en día porque son menos eficientes
Dios, recuerdo lo jodido que era cambiar una bombilla en el Megane II. A final le pillé el truco, pero seguía siendo jodido. Al principio, sin saber, era imposible.
#2 Chocate con ese hierro y luego nos cuentas otra vez que sirve igual que un coche actual.
#66 confundes correa de accesorios con correa de distribución. No son lo mismo y la consecuencias de la de distribución parten de unos 3000 euros de reparación
Me ha recordado a mi portátil HP, que para hacer algo tan simple como limpiar el ventilador lo tienes que desmontar entero.
#16
#61 Sip. Fago cousas moi raras.
#27 Pero sabe usar los cacharritos que venden en el Lidl, ¿como te has quedao?
#42 Eso es magia, porque yo juro que los monto todos y siempre aparecen.
#30, yo creo que no ha pisado uno en su vida, es solo fachada
#9
Yo tuve un accidente con un corsa en su día. De hecho, yo fui quien inventó el Smart (imagínate como quedó el coche) y no me pasó nada.
Algo de suerte tuve. En una retención un 405 me embistió estando parado. Me lanzó contra un SEAT Ronda, que también estaba parado y a su vez lo lanzó contra un Opel Vectra que también estaba parado.
También tuve suerte de ir solo. Si va alguien conmigo no sobrevive (yo vi algo raro con el rabillo del ojo y pegué la espalda al asiento, la cabeza reposacabezas y me agarré al volante. Por supuesto, llevaba el cinturón)
#1 Los filtros y la correa de distribución hay que cambiarlos más tarde o más temprano, se rompa el coche o no, a no ser que sea eléctrico.
#5 cuándo hay que cambiar la correa de distribución? es para un amigo.
#24 Yo en los coches no sé, pero en las motos la cadena de distribución se "estira" igual que la de transmisión y hay que cambiarla cuando le toca.
#14 En casa hay un microondas japonés Sharp desde hace más de 20 años y todavía funciona bien.
#2 ciertamente, que no te hace falta más coche para ir al Lidl de tu barrio. Además, como no tienes ni novia, ni amigos ni perspectiva de descendencia, ni sales nunca de tu pueblo/ciudad, con ese coche, te sobra... Como molais los outsiders!!!!
#74 es más, los servicios de reparación informática viven de vender al peso todo el metal de los tornillos que les sobran. No de lo que te cobran por repararlo.
#2 yo voy en coche de caballos y no me oiras fardar
#57 Asus como máquina está muy bien. No llegan muchos a mi taller. Pero para reparar (es mi caso) son muy jodidos, pues al no llevar serigrafía los componentes en las placas se pierde mucho tiempo.
Otra marca muy buena, era la Sony cuando fabricaba portátiles. Fueron los primeros en incorporar Blu-Ray.
Hoy en día, desde mi experiencia, la mejor opción es comprar un portátil para Gaming, son duros como piedras.
Mi marca preferida es HP, es la que me da de comer
#27 Yo sí sé usar un destornillador, pero lo más importante no es el destornillador sino saber la dirección de algún pringado que lo sepa usar bien.
Yo, en mi caso, reparación electrónica de portátiles, la marca que más odio es Asus. Las placas no traen una mísera serigrafía en los componentes y aunque uno tenga el esquema, es una locura localizar los componentes en placa. Las nuevas placas de los Mac también pecan de lo mismo pero con esquema y openboardview su reparación es coser y cantar.
Sacar un inyector obliga a desmontar todo el frontal del coche
Falso.
Además no es nada complicado desmontar los inyectores exceptuando el n°1 ,que hay que desplazar unos cms el turbo
#9 Eso mismo venía a decir yo. La diferencia reside en quedarte sin piernas o no.
#26 lo subscribo!! Era cojonudo que después de leer durante 5 páginas en el manual como se hacía, al final de la explicación te ponía básicamente: "Pero olvídate de lo que has leído y llévalo a un taller porque no vas a poder"
#5 lo de la correa de distribución... Siempre me ha llamado la atención la cantidad del coches franceses que ves por la calle con la correa chillando al acelerar, incluso en modelos nada viejos... Un vecino el pobre le tocó doble combo y tuvo que cambiar en un breve lapso de tiempo a su Citroën C4 correa, turbo (por rotura) y el conjunto de embrague bimasa y caja de cambios también por avería (tenía 100 y pico mil km sólo el coche ...) Una ruina pues pese a que estaba en garantía sólo le cubrieron parte por supuestos "motivos de desgaste"...
#43 No es solo el ABS, es el ABS, junto con el ESP y el repartidor de frenada lo que hace milagros, y yo si soy de los que se va a una carretera cortada para probar que tal funcionan, y suelen funcionar muy bien.
#16 Con los Apple y los Microsoft Surface no puedes desmontarlos ni para cambiarles la bateria.
#166 Relacionadas
Estas son las 10 marcas más fiables (y menos fiables) en Alemania según J.D.Power: las alemanas siguen siendo las peor paradas (2016 habrá que ver el informe este j.d.power mas actual y de todas formas aqui señala muchos asunto de los sistemas integrados tipo gps y bluetooth)
J.D.Power Vehicle Dependability Study
Las marcas y coches más fiables de Europa, según la OCU (2016)
https://noticias.coches.com/informes/marcas-coches-mas-fiables-europa-ocu/198528
Esto es de 2012 obsoleto
¿Qué marcas de coches suponen un mayor gasto anual al pasar por el taller?
http://www.eleconomista.es/ecomotor/motor/noticias/3727742/02/12/Dacia-Honda-Kia-Toyota-y-Subaru-las-marcas-que-menos-visitan-el-taller-.html
#5 Muchos llevan cadena en vez de correa.
#14 Lo suscribo como ex usuario de un Mitsubishi.
#31 Bóer, a ver si resulta que va al Aldi. Caras vemos...
(Ya sabemos que es un personaje, let it be )
#88 Si rompes una correa de distribución, las válvulas golpean sobre las cabezas de los pistones. El destrozo es inmenso.
#36 Yo empotre un C4 de 2007 (coche relativamemte moderno) contra un camino, y fue como clavar un cuchillo en mantequilla, yo apenas ni me entre, el habitáculo interior intacto, pero el coche para tirarlo.
#63 Yo tengo un portátil de gaming, aunque realmente lo utilizo como ordenador, casi nunca le conecto la batería. Es de las mejores compras que hize. Se puede desmontar entero, hasta la pantalla, que tuve que cambiarla.
#196 Parece una tontería, pero para mí es primordial el poder acceder al circuíto de ventilación para además de limpiarlo cambiar la pasta térmica que ayuda a la refrigeración y con el tiempo se seca y provoca un aislamiento térmico. Que tenga tapa por abajo para poder acceder a eso es importante, pues evitamos que por problemas de ventilación se jodan los bgas. Los chips gráficos AMD se joden más facilmente que los Nvidia.
Dell y Toshiba dan buenos resultados. Si el equipo no lo va a utilizar para jugar (para eso estan los gaming) mejor con gráfica en el procesador (uma) nada de gráficas AMD o Nvidia (discrete). Hoy en día las gráficas Intel que incorporan los equipos son muy potentes. Si al final elige gráficas intercambiables, sería importante que se pueda anular la gráfica discrete en la bios. En el caso que se joda esta, la anulamos en bios y utilizamos la de Intel.
Si lo que va a comprar tu amigo son equipos de segunda mano, ojo con los Toshiba. Algunos llevan condensadores para el filtrado de tensión del procesador, NEC-TOKIN que fallan como escopetas de feria. En el caso que sean de segunda mano, no estaría de más que el vendedor instale un programa para leer el SMART de los discos duros, el cual indica si hay algún problema, así como el tiempo que lleva funcionando dicho disco duro. Algo así como el cristaldiskinfo.
Espero haber contestado a tu pregunta. Un saludo.
Fotito del cristaldiskinfo
#165 La válvula EGR sucia.
#13 por curiosidad, cual tienes y que uso le das? Solo dentro de ciudad?
Yo tengo que llevar mi Daewoo Nubira de 2002 al taller esta semana, veremos la cara que pone el mecánico al verlo.
#40 Está en perpendicular a la rejilla, no es como un pc. Lo bueno es que eso me hizo perder el miedo a desmontar cacharros que me han costado una pasta, aunque me suelan sobrar tornillos cuando los vuelvo a montar.
#15 #21 Sí, tiene ABS, o sea, que "frena A Be Ses", o sea, "que frena a veces", o sea, ABS.
#14 Pues los coches japoneses si son diésel (En Japón esta prohibido) suelen tener mecánicas PSA o BMW o Mercedes algo veteranas, depende de la marca, en algunos Toyota he visto motores PSA del año mariacastaña
#46 El Opel Corsa tiene no sé cuantos caballos, eso me dijo quien me lo vendió, pero yo no los veo por ninguna parte. Un día de estos voy a poner hierba en el maletero y si desaparece entonces es que sí hay caballos.
#2 Deberías reparar esa ventanilla con piezas de desguace. Incluso, seguro que te sale muy barato comprar la puerta entera.
#153 No, no es asunto de dinero, es más bien una forma de vida. Si puedo yo no me gasto un céntimos ni en vehículos ni en productos informáticos. Prefiero tener la ventanilla abierta que repararla de no ser que me salga totalmente gratis. Es cosa de un cable así que a lo mejor le puedo hacer una chapuza con algo que encuentre gratis tirado en algún sitio, pero de todos modos así está bien, más ventilación. Sería cosa de echarle tiempo, pero prefiero gastar el tiempo en otras cosas. Así está bien la ventanilla, no me molesta abierta y uso poco el coche. Si llueve no salgo con el coche y por la noche tampoco. Casi siempre uso el coche solamente para ir al LIDL y poco más.
Editado. También la podría fijar y dejarla siempre cerrada, pero así no mola porque parece que uno está más enlatado. El aire da sensación de libertad y velocidad.
#156 Tener en buenas condiciones un coche que te cuesta poco dinero, tiene más mérito todavía.
Si te gastas 50 € un año en tener el coche bien, piensa que sigue siendo motivo de orgullo, ya que la gente se gasta eso y más, y después de haber pagado 20.000 en comprar el coche. Seguirías siendo muy superior a toda esa gente. Pero por supuesto, es decisión tuya, y tampoco está mal que sigas con la ventanilla así.
Y si algún día el coche te falla y ya no tiene arreglo, tendrás que comprarte otro, y te gastarás más o menos lo mismo en comprarlo, y vuelta a empezar .
#161 A día de hoy lo llevan casi todos, yo me acabo de comprar uno por 16.000€ y lleva ESP, repartidor de frenada y 8 airbags.
Los Seat Ibiza de mi trabajo también lo tienen y mi anterior coche, un C4 del año 2007 también lo tenía.
#218 Es sencillo.
Imagínate un coche diésel o gasolina manual. Cuando bajas de marcha, el coche frena y no lo hace con las pastillas de freno, sino con el motor.
En el caso de los eléctricos sucede lo mismo, pero no hay que bajar marchas, sino simplemente soltar el acelerador o pisar el freno, y el motor aplicará una retención que frena el coche. Y ademas de ahorrar frenos, generas electricidad por la energia que se produce durante la misma frenada.
#10, no en todos los coches hay que cambiarla. En algunos coches (un 20% me dice Google) la correa es cadena de distribución y en un principio no necesita cambiarse.
#47 jeje, cuñado dice. Te reto a que me preguntes cualquier cosa del motor OM640. Es más, te reto a que me preguntes cualquier cosa de algún Mercedes Benz
#88 emmm... sip.
no puedes generalizar diciendo que si se te rompe una correa no pasa nada.
estas en lo cierto cuando se trata de la correa de accesorios. mueve accesorios, te quedas sin aire acondicionado, alternador o direccion asistida en los que la llevan hidraulica. se cambia y se acabo el problema. aunque a veces la correa de accesorios rota se mete entre la de distribucion y los rodillos y te monta un cristo.
te equivocas al no considerar correa a la correa de distribucion. el 600 (que parece ser lo que te lleva a engaño) llevaba cadena, es mas resistente y no es habitual (como las correas) que rompa. en los motores que lleven correa de distribucion, si te rompe, el motor se para (igual que si te rompe la cadena). luego depende del motor el daño a reparar. los hay preparados para la rotura, donde las valvulas quedan a salvo de comerse el piston, los hay con piezas preparadas para partir a la minima y los hay que quedan destrozados.
#6 No hay que sacar ningún frontal, sólo parte del colector de admisión que se divide en dos partes
#17 Es un Renault Zoe. Hago interurbano y ciudad por la semana, pero también mis viajes gracias a la cada vez más amplia red de recarga pública, que principalmente es gratuita de momento.
#34 lo unico que echa " pa tras " es el precio de los recambios, pero yo compro en China tirados de precio, tengo un toyota de gasofa con 16 años y me cobraban en España por una pieza electrica 300 euracos, en China con envio y todo 20 euros , pero hay que saber bien que modelo es para no confundirse al pedir el material
#48 si te chilla la otra de distribucion, ya puedes dar el motor por muerto.
La que suele chillar es la correa secundaria, la de los accesorios
Tengo dos coches, uno muy bueno (grande, consume bastante) y otro utilitario de mierda (lata de sardinas, consume muy poco). Ambos diésel.
Me me he gastado y me gasto una fortuna en mantenimiento y puesta a punto, el que es bueno aguanta.... pero el malo se rompe, se rompe, se rompe... estoy hasta los santísimos. Y harto de ver siempre algo gotear por algún lado.
El grande lo voy a mantener porque es para trabajar a lo bruto y para vacaciones y es una bestia. Y el pequeño se lo vendo al primero que me de la mitad, de la mitad, de la mitad de lo que me he gastado.
Y nunca NUNCA NUNCA me vuelvo a comprar un coche de combustión en la vida. Estoy hasta los cojones de talleres, mecánicos repeinados perdonavidas, estafas, humos apestosos, líquidos que gotean, cambios de correa de distribución, fallos eléctricos, además de enriquecer muslinos lokos, monarcas espabilados comisionistas, compañías energéticas contaminantes, etc etc etc.
Ahora ahorrando para comprar el Nuevo Nissan LEAF, si puede ser el año que viene, aunque tenga que cargarlo tirando un cable por la ventana o alquilando una plaza de garaje.
Ya me importa todo un carajo, al eléctrico de cabeza. Aunque la batería dure la mitad de lo que se ha comprobado y aunque la misma batería cueste el doble de lo que cuesta, cuando haya que reemplazarla, ....me sigue saliendo a cuenta.
Soy experto en movilidad eléctrica y en ser víctima de estafas en los talleres mecánicos de santa mierda
#63 Cuando he leido la mitad de tu última frase empezaba a entrar en cortocircuito, la has terminado y me he relajado. No me dedico a ello pero si he abierto muchísimos portátiles para reparar o desguazar y HP es lo peor de lo peor que he visto, bueno, le ganaba Compaq pero no tenía mucho merito siendo la secundaria de HP. Los loosers tienen un concepto que HP es una buena marca. Recientemente me preguntaron para la compra de un portátil, estaban entre un HP, un Lenovo y un Asus. Le recomendé el Lenovo y que bajo ninguna circustancia comparse el HP ¿Adivinas cúal compró? Tendrás un nuevo cliente en unos meses Igual que las impresoras HP, los loosers siguen comprandola, ignorando que son los mayores difundidores de la obsolescencia programada y de que la tinta de impresoras valga más que la sangre de unicornio.
Yo desde que me pasé al lado oscuro de Thinkpad X no me planteo otra cosa.
#115 No se que hace Meneame que no te hace un preguntame!! No creo que haya mucha gente en España que se dedique a reparar componentes smd, me llama la atención pero hay que tener mucha habilidad, conocimientos y supongo que aparatos muy concretos. No obstante no se hasta que punto será rentable esa actividad, porque la mano de obra debe llevar mucho tiempo y con los chinos ofreciendo el componente al completo por 4 duros.
Aquel cliente Lenovo no te ha sido muy rentable, ahora solo aconsejarás HP y Macs. Hace unos años un compi de curro maquero hasta las trancas se le murió el Macbook Pro, se puso a investigar y descubrió que había muerto por la placa base y mirando en foros descubrió que había muchos afectados que se le rompía exactamente lo mismo cuando había pasado una fecha concreta, ¿casualidad? Por supuesto lo siguente que hizo fue comprarse otro Mac
Yo no tengo portátiles tan guays, pero tengo un Dell de hace 11 años que funciona como el primer día al que le he metido muchísima tralla, miré las horas de uso del disco duro y me salía a una media de más de 8 horas diarias durante estos años... muchos días de renders en 3ds max sin agaparse, también tengo un Thinkpad con 9 años como el primer día y la batería aún me da para más de 3 horas, un Asus Aspire One con 8 años al que el destino decidió que un corte de luz justo mientras actualizaba la BIOS sería muy divertido, fue la primera vez que cambié un componente smd y ahí sigue funcionando y mi última adquisición fue otro Thinkpad de 5 años que va como la seda.
#158 Lo tuve que hacer sin plantilla porque no la tenía y la reparación tenía urgencia. Pero... Una vez soldadandolo, siempre le doy unos toques en el costado para que "baile" el chip sobre las esferas y tenga una buena soldadura, la aguja con la que estaba dandole esos toques se me introdujo entre el cuerpo del chip y la placa y como la posibilidad de que la aguja pasara entre la fila de esferas sin tocar niguna, era muy remota, tuve que desoldarlo y repetir todo el proceso.
#171 Ok. Del modelo 104 hay dos tipos, KE y HFM. Si el tuyo es KE(inyección mecánica/electrónica) el problema puede venir por condensación el la tapa distribuidor. SI la desmontas y hay humedad o marcas negras podría ser esta la causa. Tendrías que renovar tapa y rotor. Si es un HFM la cosa se complica para poder decirte algo por aquí
El mensaje de batería no tiene nada que ver con la propia batería. Puede que sea un efecto de cuando el motor se para, y si no, podría ser un problema del regulador del alternador.
#177 El conocimiento y la habilidad se adquieren. Si yo puedo hacerlo, tú también. Tan sólo se requiere estudiar un poco y el resto es práctica, práctica y práctica. Y sobre todo gustarte lo que haces. Yo tengo la suerte de que hago lo que me gusta.
Por otro lado, cargarte cosas con estilo no es algo baladí. Si vieras lo que me acercan al taller...
Quédate con el primer párrafo. El siguiente es una coña para desdramatizar
#10 200.000 km creo, pero no se lo digas a nadie, shhh.....
#106 Mi Opel Corsa no tiene centralitas ni nada, aparte que yo no uso WiFi ni teléfonos móviles. La red la tengo cableada. Sí tengo un móvil viejo, pero no lo uso. Lo tengo siempre guardado en la guantera del Opel Corsa por si algún día tengo que llamar a la grúa o por si veo algún accidente mientras voy a comprar al LIDL.
La mejor centralita para gestionar los motores era los platinos.
#127 Yo no aconsejo nada. Solo que tengan acceso al disipador para hacer limpieza periódica. Solo me dedico a reparar.
Dices que ese cliente no es muy rentable. Yo no lo miro de esa forma. Igual soy un raro de cojones, pero no quiero para nadie lo que no quiero para mí. Me gusta aconsejar bien a un cliente cuando deposita su confienza en mí. No me gusta engañar. No uso mis conocimientos de electrónica para guiar la decisión de un cliente. Le digo si merece la pena o no reparar su equipo. Ese cliente queda satisfecho y para mí ya es suficiente. Para realizar mi actividad no necesito NUNCA engañar a nadie. Doy todas las opciones posibles en la reparación y unicamente con esa información el cliente puede decidir y si me pide consejo en su elección se lo doy desde la neutralidad.
Hoy puede que no repare su equipo, pero mañana le reparo otro o me llegan personas recomendadas por el. Pero sobre todo no necesito el engaño para vivir de mi trabajo. Y recomendarle un HP sabiendo que no le durará más allá de la garantía, para mí es engañar. Me gusta ir por la calle con la cabeza bien alta.
En cuanto al tiempo. Pues depende de la avería. Ayer he reparado la avería de un Macbook y el tiempo que me llevó fue 35 minutos. Pero a veces puede llevarme hasta dos horas. En los Mac (no voy a dar precios) esos tiempos son rentables. También cuenta la experiencia.
En cuanto a la herramienta, no hace falta mucho. Una estación de soldadura (Aoyue es la que tengo y me sobra), un multimetro normalito, un binocular de 20x y poco más. Máquina reballing (opcional aunque recomendable). La mía es casera controlada por Arduino.
Bueno, en España somos un lote de peña que repara estas cosas. Hay mucho rarito en esta piel de toro.
#163 Entonces era motor Japonés 100%.
#197 Muchas gracias por tu respuesta. Alguien podrá dormir más tranquilo tras leer esto.
#216 La directiva RoHS entró en vigor el 1 de julio de 2006 a nivel mundial. Aunque cuando se habla de ella se dice que es la directiva libre de plomo en aparatos electrónicos, también abarca otras sustancias como el mercurio, cadmio y algunas sustancias que impiden que los plásticos ardan.
Todos los fabricantes, (lo que yo conozco) chinos de placas (Quanta, Compal, Wistron, Uniwill, Inventec, etc) que integran las diferentes marcas de portátiles, cumplen la normativa RoHS y en sus placas aparece serigrafiado el logo de esa normativa https://www.google.es/search?client=firefox-b&dcr=0&tbm=isch&q=rohs+compliant&sa=X&ved=0ahUKEwivvaHp06fXAhWMVRoKHbkxBcYQhyYIKQ&biw=1120&bih=541&dpr=1.71 en sus distintas variantes.
En otros aparatos de baja calidad obviamente no cumplen esa normativa. Sin embargo las reparaciones con plomo si se permiten realizar con estaño que contenga plomo. Es mucho más fácil soldar con soldadura de estaño/plomo porque hace falta menos temperatura (180º) mientras con estaños libre de plomo se necesitan unos 220º más o menos.
#78 Corroboro. En mi casa hay uno heredado de los antiguos dueños y sigue funcionando de lujo con la tacada de años que tiene.
#202 perdón, melonada mia que era lo que estaba haciendo ayer. DONOSTIA Vitoria, no Bilbao. Ciento y pocos kms. La idea era comprobar si podia ir y venir sin cargar pero la verdad es que.incluso siendo cariñoso con el pedal te quedabas un poco corto.
#15 que mania teneis algunos con el abs... y seguro que ni siquiera habéis probado nunca a llevar un abs al extremo para aprender a controlarlo cuando realmente es útil el abs para un piloto no novato: "Esquivar obstaculos en pavimentos deslizantes mientras frenas".
Además que hay algunos abs que seria mejor que no estuvieran activos, por lo mal tarados(saltan demasiado y demasiado pronto) que estan.
#5 vaya, iba a escribir un comentario corrigiéndote pero a medio hacer he visto que hablas de correa no de cadena, y aquí me he quedado, con un espacio para escribir y sin nada que decir.
#52 De hecho, hay que cambiar todo el kit de transmisión.
#71 Lo de que no pasa nada por que se rompa la correa de distribucion lo diras de broma, a mi me hermano le rompio, paro el coche cuando sintio el ruido y a cambiar el motor.
#71 #89 La broma está en cuando vas al taller y le dices que se ha roto la correa de distribución, verás como empieza a frotarse las manos.
#193 Como hace años que tengo el Opel Corsa viejo sé conducir, no soy un pijo de clase media galopante que desde que le derrapa un poco el coche se da la hostia. Ahora mismo el 80% de los conductores, o más, no saben conducir. Ahora ves hasta "conductores" que usan los frenos mientras circulan cuesta arriba, un disparate. La gente no sale de las rampas a golpe de pedales, sino echando el freno mano. Ya casi nadie sabe conducir en el siglo XXI, el siglo de los coches electrónicos llenos de payasadas para pijos de clase media.
¡Joder, qué interesante! ¡Muchísimas gracias! Lástima no tener un mega-voto del mes para poder votarla más veces, esto es utilísimo.
#5 Lo puedes hacer tu mismo.
los coches japos de gasolina y diesel son muy recomendables pero que sean made in japan 100% mecanica
#13 depende quien diseñe la electronica
#43 ciertamente, el ABS por norma general ha sido un atraso del copón. Yo, al mío, le he cortado hasta los cinturones de seguridad...
#66 Si se rompe la correa de distribución, no la de accesorios, te hace un cristo tremendo, ya que el motor pierde la sincronización entre la apertura de válvulas y el movimiento de los pistones, si un pistón, a la velocidad que va, golpea una válvula lo menos que te puede pasar es doblarla, y tendrás que abrir motor y cambiar todas la válvulas ademas de las juntas, eso en el mejor de los casos, en otros, el pistón se hace trizas y los trozos del pistón te destrozan la camisa del cilindro..ademas de calentones etc etc.. tirar el motor y otro nuevo..
Creo que te confundes con accesorios, las correas que están fuera del motor y hace girar el alternador, calefacción, dirección, etc etc.. Si se rompe una, pues te puedes quedar sin dirección asistida.. o sin calefacción..
Saludos.
#38 si se rompe una correa no le pasa nada al motor, se pone otra y listo,a los 600 antiguos se les rompía la correa cada dos por tres, en cambio si se rompe la cadena si se te fastidia todo el motor, la cadena la tienen que ajustar cada año, generalmente con los mantenimientos te lo hacen porque se destensa, la correa se va a agrietando y al final se rompe (si no la cambias antes)
#145 Hazte un blog si tanto sabes.
#48 Efectivamente, la garantía sólo le cubriría el turbo y la caja de cambios, ya que el embrague o la correa o las pastillas de freno son piezas que no están estropeadas, sino que se han gastado, y es algo así como rellenar el depósito de gasolina.
#3 Como que falso????
Tú has visto el tamaño del capo de ese coche?
Comentario tres y primer cuñado.
Todo coche mayor que un utilitario y motor transversal, es una pesadilla. No para todo, pero si para casi todo.
Por no hablar de los subchasis/cunas de infinidad de modelos, a la hora de sacar la caja de cambios.