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#4:
#2 Exacto, hay que ser imbecil para comprarse un diesel existiendo la bicicleta.
Desde que la uso para hacer mi trayecto diario de 60km ida/vuelta todos son ventajas. Mantenimiento casi 0, me he quitado del gym ya que me lleva una media de 3h el recorrido, que entre eso y mi jornada laboral, casi ni veo a mi mujer y los niños. La verdad es que no entiendo porque todos no hacen lo mismo, la verdadera salud.
Desde que la uso para hacer mi trayecto diario de 60km ida/vuelta todos son ventajas. Mantenimiento casi 0, me he quitado del gym ya que me lleva una media de 3h el recorrido, que entre eso y mi jornada laboral, casi ni veo a mi mujer y los niños. La verdad es que no entiendo porque todos no hacen lo mismo, la verdadera salud.
Comentarios
Madre mía, que mareo la mecánica. Que si el AdBlue, que si me paso días haciendo recorridos cortos se dañan, que no se pueden usar solo por ciudad, los inyectores piezoeléctricos, que si va bajo de vueltas se estropea el filtro antipartículas, mantenimiento religioso y caro... ¿de verdad hay gente que se compra estas cosas?
Y luego habrá que añadir cambios de aceite, del filtro de aceite, del filtro del aire...
Hay que estar muy motivado para tanta complicación.
#2 Exacto, hay que ser imbecil para comprarse un diesel existiendo la bicicleta.
Desde que la uso para hacer mi trayecto diario de 60km ida/vuelta todos son ventajas. Mantenimiento casi 0, me he quitado del gym ya que me lleva una media de 3h el recorrido, que entre eso y mi jornada laboral, casi ni veo a mi mujer y los niños. La verdad es que no entiendo porque todos no hacen lo mismo, la verdadera salud.
#2 Hombre esto es un mito que viene de los viejos motores diesel de bomba mecánica comparados con los antiguos gasolina de carburación, hoy día no existen ni una cosa ni otra, hace 40 años un diesel pesaba casi el doble de los de ahora, con 2 litros de cubicaje te daba unso 65 caballos y con el turbo le podías estirar a los 90, apenas tenia mas mantenimiento que aceite y filtro y hacen muchos kilómetros comparado con los reglajes que necesitaba un gasolina, hoy día pesan casi la mitad y un dos litros llega a los 200cv gracias a electronica y equipo que es donde están los problemas
El sinsentido del "ecologismo" sobre ruedas.
Mi C4 1.6 HDI 92CV se descojona de este articulo.
Adblue ? Que es eso.
FAP ? Que es eso.
Transmisión por cadena, se ha de hacer la distribución cada 240.000km
Los mantenimientos del coche son sus cambios de aceite cada 20.000km o 2 años y filtros varios.
Lo único que le he cambiado al coche desde que lo compre es el pomo del cambio de marchas que se rajo, y tengo pensado comprar la botonera del elevalunas de la puerta del conductor porque a veces se quedan un poco enganchados los botones.
Y si, los gasolina han logrado subir la potencia con motores mas pequeños, gracias a los turbos, subir la compresion de combustion y emitir mas PM10 y NOX que antes pero menos CO2
#11 Mi coche de gasolina de 1200cc se descojona de ti:
Pagas mas ITV
Pagas mas seguro
Pagas mas impuesto de circulación, pues tienes mucha más cilindrada.
Pagas mas mantenimiento, porque el de gasolina viene para 30 mil kilometros. Además, lleva menos aceite y los filtros son más pequeños(y más baratos)
Pagas mas en ruedas y en frenos, porque pesa 200 kilogramos más. La física es implacable.
Pagas más en baterias, pues sufre al precalentar los cilindros (esa lucecita que tienes que esperar a que se apague)
El dia que te averie, será peor, por su mayor complejidad mecánica (tienes turbo e inyectores de alta presión, la H es de High)
Y además y lo más importante: cuando lo compraste era más caro que el otro.
El artículo tiene razón, mas que te pese.
#24 Por partes
-La ITV son 5€ mas, con hacer 300km ya me lo he ahorrado respecto al gasolina en el precio del combustible y consumo.
-Seguro pago 320€ a todo riesgo con franquicia de 120€, en el precio del seguro si bien influye el coche, tambien influye mucho el historial del conductor y si tienes bonificaciones por asegurar mas vehiculos, asi que esto no te lo compro.
-El impuesto de circulación en mi caso no lo pago y dependiendo del municipio tiene un precio u otro y suele ir mas asociado a la potencia del motor que a la cilindrada, no como en las motos, tampoco te compro este punto.
-Si cambias el aceite cada 10.000km mas que yo y a mi motor le entran 3.7L de aceite, el precio es bastante bajo, los filtros mas o menos los precios son similares.
Cada cuanto tienes que hacer la distribución? Porque ese es el mantenimiento caro. En mi Twingo 1.2 fueron 800€ hacerle la distribución.
-Sin saber que modelo tienes tu, lo de comparar neumaticos no es muy fiable, porque no es solo el peso, es el tamaño de la rueda y el modelo de la rueda que le pongas, en cuanto a frenos, pues tambien depende de su uso el mio es mayormente en carretera con lo que el uso de freno y embrague es poco, mas si lo comparas con usarlo en ciudad, este punto es discutible respecto al uso del vehiculo.
Lo de la bateria puede que tengas razon, pero por ahora solo he cambiado 1 vez la bateria, me esta durando mas la bateria con el C4 que con el Twingo.
Y el ultimo punto si que tienes razon, es un 1.6 con 92CV casi no tiene compresión, el dia que falle la reparacion sera mas cara, pero el dia que falle sera el dia que le de puerta al coche, que es del 2008, en un par de años se puede ir de fiesta solo.
El articulo no tiene razon o solo tiene razon en unos escenarios determinados, si tu uso del coche es hacer km por carretera el diesel sera siempre mas barato que un gasolina.
#29 Cualquiera que se pare unas horas a hacer números descubre que a menos que hagas como muy poco 25.000 kilometros al año el gasoleo no compensa.
Para tu mismo coche en la versión de gasolina el coste de adquisición, seguro, IVTM, mantenimiento y recambios es inferior, siendo solo superior el consumo.
Dado que varios de esos gastos son anuales, la forma de calcularlo es kilometros anuales.
#30 A mí también me duran bastante, no tanto como a ti, pero esta vez creo que va por los 130.000 Kms. No sólo es ir suave, es no usar el freno para lo que se puede usar el cambio de marchas.
Al cambiar de pastillas siempre vas a notar alguna diferencia, incluso si pones las mismas. Las hay más pensadas para unos usos u otros y ahí como no te guíes por el que te las venda, complicado, porque ll otro es ir probándolas pero no es viable ni tiene sentido.
Eso sí, al cambiar de pastillas se recomienda también hacerles un "suavizado", como si fuese un motor, y no hacer frenadas bruscas durante un tiempo (a ver, si hay que hacerla para no atropellar a alguien, se hace, obvio) pues se tienen que "adaptar" a la posición (por las tolerancias que pueda tener el conjunto pinza-pastillas-disco, puede requerir llegar a cierto desgaste hasta que sea toda la superficie de la pastilla la que toque el disco y no sólo una parte) y, además, aunque no sé si sigue pasando, las frenadas fuertes, sobre todo si son seguidas, implican más calor y esto puede provocar una especie de cristalización del ferodo (o como se llame la parte de la pastilla que se desgasta) en donde contacta con el disco. Esta capa cristalizada tiene menos capacidad de frenado y tendrías que esperar a que se desgastase para tener el mordiente original de la pastilla.
¿Cuánto tiempo? pues había oído en tiempos que unos 500 Kms., pero es orientativo. Por lo que comentas, no parece que ese sea tu problema si vas suave ya siempre.
En cuanto a tu mecánico, si eso que cuentas es cierto, llamarlo chapucero es poco.
Para estrictamente cambiar las pastillas no se necesita cambiar el líquido de frenos. Sí puede pasar que alguien haya ido rellenando, por lo que sea, el reservorio y al devolver el pistón a su posición 0, se derrame líquido por el reservorio, en cuyo caso conviene limpiarlo cuanto antes pues es un pelín corrosivo.
Si se procede a cambiar el líquido de frenos, precisamente lo que se tiene que evitar es que haya burbujas de aire en el circuito. Y si lo haces mal y dejas que entre aire en el circuito, toca purgar. No sólo es una chapuza, es un peligro. El tacto esponjoso del pedal puede ser por más cosas, pero si él reconoce eso, es que la pifió.
Ese aire no se va a ir nunca. Por definición, tenderá a ir hacia arriba pero eso no significa que llegue al reservorio siempre, pues aunque sea el punto más elevado del circuito, hay otros puntos altos intermedios y tenderá a quedarse ahí. Sí puede que, y debe, empujando el aire mientras se purga, acabe saliendo, pero no por su cuenta, o al menos no hay forma de asegurarlo y casi nunca será así.
Precisamente por eso se usa un líquido especial y no agua. En principio el agua serviría también para este menester sin más problema que asegurarse de que no oxidase el circuito. El problema está en que el uso del freno implica que esa agua aumenta de temperatura y presión, provocando burbujas de aire... que justamente es lo que no se quiere que suceda porque el aire es comprimible (lo que implica que pisas el freno y nada sucede) no como el agua. De hecho, el motivo por el que se debe cambiar el líquido de frenos es que es higroscópico, palabra pedante para decir que tiende a absorber la humedad ambiente, es decir, se le mezcla el agua que pueda haber en el aire, lo que, como hemos dicho, hará qie baje su rendimiento.
¿Cada cuánto hay que cambiarlo? Lo que diga el manual de tu coche, asegurándote de que sea del tipo indicado, pues no son todos iguales, es un poco como con el aceite motor pero con muchas menos opciones.
Ya te digo que yo no me he atrevido a hacer un cambio de líquido porque, además de que me sigue yendo bien, igual rompo el tornillo de purga y es un problema gordo, pero si tu mecánico te ha confirmado eso, yo consideraría seriamente el hacerle un purgado en un taller que sepan lo que hacen, aunque no toque cambiar las pastillas.
No hay de qué. No soy mecánico ni nada, pero estas cosas me gustan. En esto concreto es cuestión de asegurarse tener las herramientas adecuadas para poder hacerlo, pero a día de hoy hay manuales y vídeos para estad cosas. Saludos.
#20 Yo también le hago los mantenimientos a mi coche, me gusta hacer cuanto más pueda y sepa mejor. Llevo lo menos veintipico años haciendo los cambios de aceite y pastillas de freno, excepto cuando he tenido que cambiar discos, que podría haberlo hecho yo pero por algún extraño motivo mis coches (siempre de segunda mano) no tienen el disco que les corresponde por VIN. Lo que no le he cambiado son los discos de atrás al mío porque en casi diez años sólo hubo que cambiarlos una vez y requieren de una llave especial también para devolver el pistón a su sitio.
Desconozco qué llave especial requiere tu coche, veo por ahí que puede que una especie de "alargadera" en forma de U para usar con una carraca, pero para algo que debería ser más o menos frecuente (una vez al año o así) igual te merecía la pena. Yo, con la de kilómetros que hago, raro es el año que no hago dos cambios, siempre cambiando el filtro, y si un año hago uno es porque al siguiente me van a tocar tres. Raro es que mis cambios sobrepasen los 15.000 Kms.
A lo mejor en filtros de gasóleo y aire sí que me estiro mucho más, y tanto, pero en el aceite motor no, ahí sí que es importante. No es que lo otro no lo sea, que lo es, pero igual es más tolerante el motor, en lo del aceite sí que no me ando con tonterías.
#21 ufff, lo de las pastillas de freno para mi ya es alta mecánica. Que va. Yo no me atrevo
#22 No tienen en absoluto ninguna complicación, al menos que yo me haya encontrado hasta la fecha. Con que puedas levantar el coche de manera segura (borriqueta al canto) para poder sacar la rueda, las pastillas de freno suelen tener algún tipo de pasador o sistema que hace que no se salgan de su posición, eso puede ser lo más difícil de todo, averiguar cómo es en tu caso. Una vez las has quitado tienes que devolver el pistón (lo que empuja una pastilla, porque al empujar una se mueve todo de manera que en realidad empujen las dos) para atrás.
Para eso hay herramientas específicas, pero yo he usado desde un destornillador haciendo palanca poco a poco (porque hay que ir poco a poco) a lo mejor que he encontrado por lo general, un sargento (no, no me refiero a un Guardia Civil que te ayude) de los que puedan usar carpinteros o herreros. Simplemente es ir apretando poco a poco para que el pistón vuelva a su posición, y lo de poco a poco es porque el líquido de frenos tiene que volver para atrás hasta el reservorio, no conviene apurarlo.
Colocas las nuevas pastillas, el pasador o lo que sea, la rueda y listo. Eso es lo básico. Te podrá llevar más o menos tiempo, pero se hace. Siempre y cuando tengas las pastillas adecuadas (a mí me pasó, ya digo que no coincidían, haber desmontado una rueda para encontrarme en ese momento que las pastillas no coincidían, y en la tienda me habían dado las correctas en teoría, pero mi coche tenía discos distintos a los de serie, así que tuve que volver a armar, ir a la tienda, cambiar las pastillas, volver y desmontar todo para cambiarlas) y con el cuidado de que a veces los juegos de pastillas pueden venir, o no, con el pasador o lo que haga de pasador, que puedes reutilizar o no según el caso. No tiene más complicación, es simplemente prestar atención a lo que estás haciendo y, sobre todo, que al levantar el coche lo tengas bien seguro para que no se caiga y, mientras estás haciendo el cambio, no pongas un pie debajo del disco de freno o, de caerse el coche, te lo corta.
Dicho esto, puedes, y si ves que las pastillas se desgastan de manera muy desigual debes, ir un poco más allá y en la pinza de freno comprobar que tienes otros dos pasadores (estos sí pasadores) que es por donde se deslizan para hacer su trabajo. Esto tiene que estar bien lubricado (llevan un protector por fuera como si fuesen los de las horquillas de las motos de cross pero en diminuto) con una grasa especial para este tipo de trabajos, también, no cuesta nada hacerlo y es un plus de seguridad y te durarán más las pastillas. A mí el coche me frenaba bien, pero uno de esos pasadores no estaba bien lubricado, la pinza no volvía a su posición y el resultado es que una de las cuatro pastillas se desgastaba más del doble que las otras tres, teniendo que cambiar el juego completo cuando tres pastillas estaban a media vida aún. Fue lubricar eso y hasta la fecha.
Y si quieres ir ya para nota, antes de lubricar puedes pasarle un cebillo de alambres para limpiar los sitios donde se deposita el polvillo de las pastillas de freno, así como usar spray específico para limpiar frenos. Luego hay quien desmonta todo y pinta las pinzas de freno pero eso ya no es para mí, no tengo la paciencia para estar tanto tiempo sin el coche.
Bueno, y lo último, que sería renovar el líquido del circuito de frenos, pero esto sí que no lo he hecho, en parte porque la pieza que sirve para purgar el circuito en cada pinza de freno podría estar oxidada, con lo que rompería en vez de abrir y eso sería una putada importante, pues habría que cambiar la pinza completa posiblemente, es una pasta y estaría sin coche hasta hacerlo... y que no se rompan las otras tres, claro.
Un detalle importantísimo, y ya acabo, es que una vez cambias las pastillas, enciendes el motor pero sin marcha alguna, pues lo primerísimo que deberías hacer es pulsar el pedal del freno varias veces hasta que vuelvas a tener tacto, pues como has puesto el pistón hasta atrás de todo, hasta que pises el freno varias veces no vas a tener tacto alguno, se te va a ir el pedal hasta el fondo y no frenas. Si no haces esto antes de arrancar, literalmente te la vas a pegar en la primera ocasión que debieras frenar. Es absolutamente importante.
Es muy probable que si buscas en youtube cómo cambiar pastillas de freno "inserte modelo de coche aquí especificando el año por si acaso" encontrarás cómo se hace. Tendrías que ser muy bestia para cargarte algo. Yo creo que se lo vi hacer una vez o dos a mi padre, pero luego ya lo hice yo casi que siempre (ya digo, salvo que coincidiese llevar al taller para otra cosa y que de paso ya...) y vistos unos frenos... no diré que vistos todos, pero casi. Si eso asegúrate de hacer fotos con el móvil antes de sacar los pasadores de las pastillas por si tuvieses después alguna duda pero la mayoría de las veces o da igual dónde los pongas porque son idénticos, o tienen algún tipo de simetría, o son claramente para poner en una determinada posición. Entiendo que es algo de seguridad que pueda dar un poco de miedo por si lo haces mal, pero insisto, hay que ser muy manazas para hacerlo mal y si ya haces tú otras cosas, simplemente te diría que probases una vez. Te va a llevar a lo mejor media tarde hacerlo la primera vez, pero la satisfacción es incomparable. Ah, asegúrate de tener las llaves adecuadas. Uno de los motivos por los que no cambié yo los discos, ahora que me acuerdo, es porque los míos necesitan una llave torx de no sé qué tamaño, y la primera vez que se cambiaron estaban tan, tan ajustados que se le rompió la primera al mecánico. Raro es que necesites alguna herramienta especial, pero eso se investiga antes.
Anímate, es más sencillo que leer todo este texto, y si lo haces pero algo sale mal y te la pegas, te tendré en mis oraciones
#23 joder tío, muchísimas gracias por tu explicación!!! La verdad es que las pastillas de frenos solo se las he cambiado (el mecánico) una vez, con unos 150.000 km. Eso te puede dar una idea de que soy muy conservador al volante. Lo que si paso es que al cambiarlas, ya nunca freno igual que antes, que frenaba perfecto. No se si las pastillas nuevas eran peores, imagino. Y también se quedó un tacto mucho más blando, hasta el punto que para frenar fuerte tengo que pisar dos veces. El cabron del mecánico me dijo que era aire que quedaba dentro y que no se podía sacar, que el solo se iría ajustando, pero no fue así. Por eso como espero tenerlo como mínimo otros tres o cuatro años, tengo pensado cambiar discos delanteros y pastillas. Pero iré a un profesional, y desde luego no al que me cambio las otras. La verdad es que este coche me ha salido muy muy bueno y nada delicado.
Un cordial saludo
El diésel huele a pobre, de toda la vida.
#25 Sí, claro. Yo me hago unos viajecillos en unos 1.500 kms en los que salgo de Galicia costa y me voy a la meseta o por ahí, con lo que subo y llaneo más que otra cosa, por lo que me hace unos consumos en la ida que rondan los 6 y algo, a veces cerca del 7. Pero entre lo que es salirse de autovía y luego volver, al final me queda en esos cinco y medio, más menos.
También te digo que una vez volví desde más o menos Burgos a más o menos Vigo sin pisar la autovía excepto en lo imprescindible (por no haber alternativa), es decir, que fueron como, yo qué sé, 600 kms o más de carretera, y como un mechero. No recuerdo ahora exactamente cuanto, pero por debajo de 5 seguro.
Desde luego pensando únicamente en el ahorro, de nada vale comprar un coche que gasta un litro menos que otro pero por contra tienden a autodestruirse continuamente como ciertas generaciones de 1.5DCI, los N47 o algún TDI. Sin contar con la de dolores de cabeza que dan los coches con filtros antipartículas si los coges poco o solo para circular por ciudad.
Por otro lado, según parece los nuevos motores de gasolina de inyección directa que son una maravilla en cuanto rendimiento parece que emiten gases mucho mas perjudiciales pese a gastar mucho menos y emitir menos CO2. Vamos que ya tienen una excusa para volver a obligarnos a cambiar de coche una vez mas.
#6 hablamos de pasar de consumos de 7 litros/100km a consumos de 5L, sumando que el diesel cuesta un 10% menos que la gasolina (antes la diferencia era mucho más bestia). Eso se traduce en que el coste por km con un motor diesel es un 66% del de un gasolina.
#28 Por supuesto, pero si haces menos de 20mil km al año por ejemplo. Cualquier visita al taller para hacer una regeneración del filtro anti partículas, una válvula EGR atascada o cualquier típica avería de un motor diesel se carga ese ahorro en 0,2.
#33 con 20.000km estamos hablando de almenos 500€ de diferencia en consumo. Muy mal tienes que tratar el coche para que te salga más caro en las revisiones/reparaciones.
Sin entrar en el artículo...un busca y rebusca para encontrar una argumentación que en la inmensa mayoría de los casos no se da en la vida real.
A menos que seas gilipollas y no te hayas molestado en su momento en darle una vuelta a que es lo que más te conviene.
Jajajaj...vaya artículo pardos, como los de los primeros comentarios que se delatan a si mismos.
Mientras tanto seguiré tirando más de 1000 km sin entrar en reserva con mi TDI del 2017, al menos hasta el 2030.
Mi Ford mondeo tdci del 2003 se está riendo de este artículo. Cambios de aceite cada 25-30000 kilómetros. El filtro de aceite un par de veces desde que lo tengo. El filtro de gasoil a los 170.000 km y porque se me encendió una luz (no sabia que había que cambiarlo). Hace una media de unos 5 litros/100 (conduzco despacio). Como únicas averías en 225.000 km el alternador hace poco y una polea hace poco también. No sabe lo que es ir a 2500 rpm. Eso si, los discos delanteros y amortiguadores ya piden un cambio.
#8 Hombre... no me conozco el libro de mantenimiento de tu coche qué indica, pero esos cambios de aceite parecen un poco largos. Ahora, suponiendo que sea así, coñe, cámbiale el filtro de aceite con cada cambio, que cuesta una miseria y con esos kilómetros cada cambio de aceite ya tienes menos filtro que los Celtas, y no me refiero al equipo de fútbol.
El filtro de combustible también conviene cambiarlo... estoy pensando que al mío hace unos 120.000 de la última vez, joer cómo pasa el tiempo...
#17 jajajaja tienes razón, pero el mantenimiento se lo hago yo y el filtro de aceite precisa de una llave especial, que siempre estoy pidiendo a amigos. Lo que venía a decir es que los mantenimientos son menos importantes de lo que nos hacen creer.
La verdad es que el diesel es para lo que es... tractores, autobuses y chismes que requieran de mucho par a bajas revoluciones.
Yo tenía un A4 1.9 con 130CV que era un mechero. Con el depósito lleno podía hacer algo más de 1000km antes de que se encendiera la reserva. Eso sí, en según que momentos me seguía una nube negra. Con el de ahora eso es un sueño con 2l y 180CV. Al menos no saca la nube negra.
#7 yo aún tengo el audi a4 1.9 con 130CV, he superado los 420.000 Km y sigue en consumos inferiores a los 6 litros por cada 100 Km. Alguna vez se me ha encendido la reserva por encima de los 1.100, pero normlamente suele ser entre 1.000 y 1.050, aunque suelo intentar rellenar antes de llegar ahí. Y mientras me dure, seguiré con él.
#10 Tengo uno francés con motor 2.0 HDI 110 CV, acaba de pasar los 402.000 Km y me sorprendió hace unos días ver que la media de consumo de los últimos 5.000 fue de 4,9, cuando normalmente está en los 5,6 o por ahí. Si es que mucho depende de lo que te pese el pie derecho.
#16 Eso y también el tipo de carretera que transitas, en tiradas largas de autovía suelo rondar los 5 y poco, pero desde que cambié de trabajo y tengo más cuesta y pueblo por kilómetro, el consumo ha subido en medio litro aprox, pero no me quejo, sigue siendo buena media
#10 Yo viajando tranquilo (100km/h) tengo consumos de 4.9l. Y el depósito entero he llegado a hacerle 1800km. Eso sí, acojonado q no llegaba a la gasolinera
#10 yo el mio lo cambié con 350.000km. Me dio pena deshacerme de él, pero cada dos por tres lo tenía en taller por gilipolleces, nunca por motor. Le tuve que cambiar los motores a las 4 ventanillas y se cargaba alguna bombilla cada dos o tres meses
¿Que vas a creer, lo que ven tus ojos o lo que yo te digo?
😇 😇 😇
Un diesel viejo es un regalo envenenado.
#3 Por qué lo dices? Yo contento con el mío.